tuto entretien moto

je viens vous proposer quelque petits dépannage ou entretien facile a réaliser soit même cela pourra peut etre servir a certain, du moins je l'espère. Les tutos sont pris du net je les vérifies au mieux et je post sans aucune prétentions:

liste des tutos:
- changement des plaquettes
- faire sa vidange
- changement de l'huile de fourche
- Changer son kit chaine


Freins : Changez vos plaquettes













1 - Description


Comment ça fonctionne ?



Passons sur le système quasi-disparu du tambour et attaquons directement le frein à disque, avant, par exemple, composé :
- du maître-cyclindre, son levier et son bocal rempli de liquide de frein,
- la ou les durits,
- un ou deux étriers,
- les plaquettes,
- le ou les disques.

La fonction du système de freinage est de ralentir la machine. En
physique, on pourrait appeler ça diminuer l'énergie cinétique du
véhicule (en gros, c'est l'énergie du véhicule due à sa vitesse), le
moyen utilisé dans notre cas étant la transformation de l'énergie
cinétique en chaleur, tout simplement en faisant frotter les plaquettes
sur les disques fixés aux roues. Ca frotte, ça chauffe, l'énergie se
dissipe, donc, ça ralentit...

Détaillons donc la chaîne de freinage en partant d'en bas ....

Les disques




Ce sont eux qui vont permettre la dissipation de la majeure partie de
l'énergie. Au nombre de un ou deux (sur la roue avant), ils sont fixés
au moyeu de la roue. Il en existe trois types :
- fixe : une galette réalisée d'une pièce,
- semi-flottant : une partie fixée sur le moyeu, généralement réalisée
en aluminium est reliée par l'intermédaire d'oeillets (partie cerclée
sur la photo) à la piste du disque, en acier, fonte ou carbone (c'est
sur cette pièce que les plaquettes viendront frotter),
- flottant : même principe que les semi-flottants, mais avec une
liaison liaison nettement plus mobile, les disques pouvant légèrement
se déplacer latéralement (utilisé en compétition en général).

Les disques semi-flottants ou flottants limitent la transmission de
chaleur entre la frette et la piste. Libre, celle-ci peut se dilater à
loisir sous l'effet de la chaleur sans déformer la frette évitant ainsi
d'éventuels problème de voile du disque.


Les plaquettes




Au nombre de deux à huit (dans le cas de certains étriers spéciaux...), elles sont emprisonnées dans les étriers et composées :
- d'une plaque cuivrée rigide,
- d'une garniture réalisée dans un matériau de friction (métal fritté,
organique ou carbone). C'est cette garniture, qui plaquée contre les
disques, provoquera l'échauffement et donc le ralentissement.
Comme montré dans cette coupe réalisée au microscope à droite, le matériau
fritté comprend nombre de composants dont le cuivre, bronze, fer,
céramiques, graphites, chacun jouant des rôles différents (réduction du
bruit, qualité de frottement, etc.). Un fois les constituant mélangés,
l'ensemble est comprimé puis cuit, de manière à assurer le lien et la
brasure de la plaquette sur son support.


Il existe plusieurs qualités de plaquettes : route, sport, piste.
Ne montez JAMAIS de plaquettes piste pour faire de la route. Celles-ci
ne sont efficaces que lorsqu'elles sont (très) chaudes, ce qui n'arrive
jamais en conditions normales. Conséquence : elles fonctionneront moins
bien que les plaquettes d'origine, avec à la clé des distances de
freinage rallongées !


Les étriers



Fixés de façon rigide ou flottante à la fourche, ils supportent les
plaquettes. Les étriers sont équipés de pistons (entre un et huit !) et
sont raccordés par les durits au maître-cylindre. Les pistons sont
chargés de pousser les plaquettes contre le disque. Nous passons
rapidement sur les différents types d'étriers, du simple piston aux
huit pistons opposés, deux pistons juxtaposés, etc., qui feront l'objet
d'un prochain article.

L'intérêt d'un étrier monté flottant : il s'auto-aligne par
rapport à la piste du disque, permettant un contact plaquettes/disques
sur la plus grande surface possible.


Les durits



Réalisées dans un matériau plastique, renforcé, (parfois en téflon
armé d'une tresse métallique ou kevlar, les fameuses"durit avia"),
elles assurent la liaison hydraulique entre le maître-cylindre et les
étriers (comme des tuyaux, en fait). Chaque durit est raccordée de
manière étanche d'un coté à un étrier, et de l'autre au
maître-cylindre.


Le maitre-cyclindre


Il est chargé de transmettre l'effort appliqué par le conducteur (qui a
dit pilote ?) sur le levier aux plaquettes par l'intermédiaire du
liquide de frein. Il est essentiellement composé d'un levier qui appuie
sur un piston chargé de mettre le liquide de frein sous pression.


Le liquide de frein



C'est un liquide incompressible, résistant à la chaleur, chargé de
transmettre l'effort appliqué par le piston du maître-cylindre
jusqu'aux pistons du ou des étriers. Bref, c'est lui qui pousse les
pistons.
Il est très hydrophile (absorbe l'eau) et a ainsi malheureusement
tendance à vieillir en perdant rapidement son efficacité. L'eau
contenue dans le liquide boue, dégage de la vapeur et le liquide n'est
plus incompressible. Résultat, la poignée devient molle, et dans le
pire des cas, vous ne pouvez plus freiner !
Pour cette raison, il est recommandé de le purger tous les ans (mais on
verra ça plus tard...). A noter aussi, ce liquide il adore détériorer
les surfaces peintes.


Comment ça fonctionne ?



1/ le conducteur appuie sur le levier de frein (D) qui vient pousser le piston du maître cylindre (B).
2/ le piston du maître cylindre met le liquide de freins (C) sous pression (environ 20 bar),
3/ le liquide de freins pousse les ou les pistons du ou des étriers (G),
4/ les pistons des étriers poussent les plaquettes (H),
5/ les plaquettes serrent les disques (I), qui chauffent et dissipent l'énergie cinétique de la moto...

2 - L'entretien


Comment procéder ?



Après cette partie un rien ennuyeuse, attaquons le vif du sujet : le changement des plaquettes...

Les plaquettes ont une fâcheuse tendance à s'user, perdent de
l'épaisseur et il faut bien les changer de temps en temps, si possible
avant même de ne plus avoir de freins... Non seulement leur changement
s'impose pour des raisons de sécurité, mais aussi pour préserver l'état
des disques. Si la totalité de la garniture disparaît, c'est le support
métallique qui viendra frotter sur le disque qui va se détériorer à
sont tour vitesse grand V (frottement métal contre métal : pas bon... )

Quand les changer ? La plupart des plaquettes possèdent dans leur centre une petite rainure qui fait office de témoin d'usure. Quand le fond de la rainure approche ou qu'il est atteint, il faut changer toutes les plaquettes d'un même train
et non juste la plaquette morte. Ne vous affolez pas, il reste toujours
un petit millimètre de matière sous la rainure, au cas où. Cela permet
de gagner un peu de temps, mais comme les bonnes choses, mieux vaut ne
pas en abuser...


Procédons par étapes



Tout d'abord, on peut s'équiper d'une part de la revue technique de
la moto, les étriers pouvant légèrement différer d'un modèle à l'autre,
et d'autre part d'outillage de bonne qualité. Bannissez les clés
achetées sur la place du marché, genre lot de clés à 1 €, ainsi que les
clés 12 pans ou les clés plates. Mieux vaut posséder LA clé à pipe 6
pans qui va bien qu'un jeu de trente clés pourries... Munissez vous
aussi d'un tube de graisse, de chiffons, de nettoyant frein en bombe,
d'un pinceau et d'une seringue. C'est parti.


1/ Ouvrez le bocal de liquide après :
- avoir tourné le guidon pour que la surface de liquide soit horizontale,
-
avoir placé des chiffons autour du bocal, sur toute partie peinte
située au dessous (rappelez-vous, le liquide de freins attaque la
peinture aussi bien que du décapant...).
Il ne reste plus alors qu'à vider un peu de liquide avec une vieille seringue.

Les vis des bocaux intégrés au maître-cyclindre sont souvent des
cruciformes de piètre qualité. Utilisez un tournevis de la bonne
dimension et, si une vis ne vient pas du premier coup, mettez le
tournevis en place et tapez légèrement pour décoller les filets.
Ensuite, appuyez fortement sur le tournevis en tournant pour un
desserrage efficace.
Il doit toujours rester du liquide au fond du bocal !


2/ Démontez l'étrier
Dans le cas d'un double disque, on s'occupe d'un étrier à la fois,
l'autre restant en place. Il est généralement fixé par deux vis au bas
de la fourche, soit des BTR, soit des 6 pans. On sort simplement les
vis, puis l'étrier en le faisant bouger doucement pour le dégager du
disque et de la jante.


3/ Sortez les plaquettes

Elles coulissent sur un ou deux axes qui passent au travers de l'étrier. Soit
l'axe est vissé (comme sur les Honda par exemple), soit il est maintenu
par deux petites goupilles qui le traversent.
Avant de sortir les axes, observez le sens de montage de la plaque de
protection située sur le dessus de l'étrier (les axes passent
d'ailleurs à travers cette plaque métallique).
Enlevez les goupilles (ou dévissez l'axe), retirez le ou les axes en
maintenant les plaquettes de freins et la plaque de protection...
Hop, magique, ça sort tout seul !

Certaines plaquettes sont équipées de plaques anti-bruit (clipsées à
l'arrière). Récupérez-les pour les installer sur les neuves.
Ne jetez pas les vieilles plaquettes, elles vont servir.


4/ Nettoyez les pistons des étriers

On peut le voir, les pistons on été repoussés, à cause de l'usure des
plaquettes, et leur surface est sûrement bien sale. Il va falloir
repousser ces pistons, mais avant toute chose, nettoyez-les. En effet,
les poussières agglutinées à leur surface pourraient abîmer les joints
qui se chargent de l'étanchéité. N'oubliez pas qu'ils sont poussés
directement par le liquide de freins et our ce faire, il faut bien que
ce soit étanche, non ?.
Vaporisez donc le nettoyant de frein directement dans l'étrier et
brossez avec le pinceau. Il faut que la surface des pistons soit au
mieux avant de les repousser. Il faut que ça brille !


5/ Repoussez les pistons

Replacez les vieilles plaquettes entre les pistons (par besoin de remettre les
axes...) et, en plaçant un gros tournevis entre elles, faites levier
pour repousser les pistons au fond de leur logement. Il faut faire
levier fermement mais pas besoin d'y aller comme un sourd non plus...

Une fois les pistons repoussés, observez le bocal de liquide... Le
niveau est remonté, c'est pour cette raison qu'on en a enlevé un peu au
départ.

6/ Mettez en place les plaquettes neuves

Là, c'est un peu plus difficile : il faut maintenir les deux plaquettes
de frein et la plaque de protection en place d'une main pendant qu'on
installe l'axe de l'autre...
Dans le cas d'un axe vissé, enduisez le filetage (et UNIQUEMENT le
filetage) de graisse, ce qui facilitera le démontage suivant (et ne
serrez pas comme un malade, ça ne sert à rien...).
Remettez les goupilles en place si ce système est utilisé.


7/ Avant de replacer l'étrier...
Nettoyez à nouveau l'étrier et les plaquettes au nettoyant frein, de même que le disque.
Les disques et plaquettes ne doivent jamais être gras !!!
Graissez les vis de fixation de l'étrier, mettez-les en place, et
serrez-les fermement mais pas non plus comme un fou : une vis serrée
correctement est une vis heureuse et surtout, elle ne casse pas et sera plus facile à démonter la fois suivante.


8/ Voilà, c'est quasiment fini !
Il ne reste plus qu'à répéter l'opération sur le second étrier, s'il y en a un.


9/ Dernières opérations
Faites le niveau du bocal de liquide et le refermer et n'oubliez surtout pas :

Actionnez le levier de frein pour remettre les plaquettes en place, et
ainsi pouvoir freiner dès que vous remonterez sur la machine !



3 - Pour résumer


Nos conseils



Difficulté : Facile (1/5)
Durée : 1 heure maxi

A Faire


- Utiliser des outils de bonne qualité,
- Prévoir du nettoyant freins, et du liquide neuf,
- Bien nettoyer les pistons et en profiter pour nettoyer les étriers,
- Graisser les filets des vis de fixation avant de les remettre en place,
- A la fin, actionner le levier de freins pour tout remettre en place,
- Recontrôler tous les serrages et le fonctionnement avant de rouler !


A ne pas faire


- Installer des plaquettes dont la surface serait grasse sans les nettoyer auparavant,
- Ne pas nettoyer les pistons avant de les repousser,
-
Monter les plaquettes à l'envers, garniture contre les pistons... Ca
semble débile mais ça arrive parfois, bilan : disques et plaquettes
foutus, et encore, dans le meilleur des cas...
- Oublier de remettre les goupilles de fixation des axes de plaquettes,
- Serrer les vis comme un... euh... malade ?

Ca peut arriver...


- Sur les Honda, les axes de plaquettes sont vissés... et souvent
grippés. Mieux vaut ne surtout pas insister s'ils ne viennent pas :
Si vous n'avez pas de clés 6 pans creux (type BTR) de très bonne
qualité, oubliez et foncez chez le concessionnaire avant de faire une
bêtise (la tête BTR s'arrondit, l'axe ne peut plus être sorti, le
concessionnaire se fera un plaisir, si VOUS faites la bêtise, de vous
vendre un étrier neuf...).
Si le démontage se passe bien, n'oubliez pas la graisse avant de remonter (et oui, c'était pour ça la graisse !).
Ces axes sont verrouillés par un petit bouchon vissé, à empreinte
plate, on le graisse aussi et on ne sert pas comme un... euh... voyou ?
Merci pour eux.


- Les pistons ne rentrent pas :
Nettoyez les correctement et essayez encore.
Ne tentez pas de les graisser.
Si ça ne marche pas, on remet les vieilles plaquettes, on file au garage ou on attend la rubrique "Etriers"...

Les bons tuyaux

- Les plaquettes, comme tout élément d'usure
neuf, se rodent. Une bonne centaine de kilomètres, abordés
tranquillement, en freinant gentiment, suffisent à roder un jeu de
plaquettes.
- En cas de rodage loupé, les plaquettes glacent (leur surface devient
alors brillante) et la moto freine mal. Il suffit de les démonter et de
les poncer avec du papier de verre maintenu sur une surface plane.
- Pour la piste, certains font un chanfrein sur le bord d'attaque (sur
l'avant donc) de la plaquette pour augmenter leur efficacité.
- On l'a vu précédemment, les vis de fixation des couvercles de bocal
intégré sont de type cruciforme. Si vous le pouvez, remplacez les par
leurs équivalentes, à tête 6 pans creux et inox, beaucoup plus faciles
à démonter...

Entretien moto : Faites votre vidange




Opérations de Vidange

Placer
la moto sur la béquille centrale et la faire chauffer quelques minutes
afin de fluidifier l’huile. Aprés démontage du carénage ( pour les sportives bien sure),on peut maintenant apercevoir le filtre à huile (flèche rouge)







Arrêter
le moteur après quelques minutes de façon que l’ huile soit fluide.
Dévisser le bouchon de vidange (flèche rouge) à l’aide d’une clé de 17
mm (ca depend de votre moto) idéalement une clé à 6 pans.Pour dévisser, "tirer" la clé vers soi en la maintenant bien à plat pour éviter qu’elle ne glisse.





Enlever
le bouchon après avoir placé sous celui-ci un bac de récupération pour
l’huile Le bac à vidange qui ne coûte pas cher peut être réalisé à
l’aide d’un bidon de 5L vide dans lequel on découpe une fenêtre la plus
grande possible sans attaquer les bords du bidon.





Pour
ce faire, dévisser le filtre à l’aide d’une clé à filtre ou même à la
main (parfois il vient assez facilement).Pour dévisser, "tirer" la clé
vers soi (flèche jaune) ou le bas du filtre vers soi si on dévisse à la main



Ne pas oublier de placer un autre récipient sous le filtre pour récolter l’huile qui va s’en écouler :







Replacer
le nouveau filtre à huile après avoir nettoyé le support du filtre sur
le moteur et après avoir huilé le joint du filtre (flèche rouge).Visser
le filtre à la main, pour le serrer à "fond" "enrouler" la main autour
du filtre pour que la force s’applique correctement.Si l’on dispose de
l’outil adéquat et d’une clé dynamométrique, le serrage du filtre se
fait à 1 mdaN, soit environ 1 Kgm.







Remplacer
le joint du bouchon de vidange et replacer celui-ci.Le joint est un
12x20 en aluminium.Le serrage se fait à 2,9 mdaN à la clé
dynamométrique.Si on le serre à la main, attention à la force que l’on
donne, le carter en alu est beaucoup moins résistant que la vis.Le
bouchon de remplissage se trouve sur le côté droit de la moto :



la
fenêtre de niveau se trouve du même côté un peu plus bas que le bouchon
de remplissage.Le niveau doit être compris entre la flèche rouge
(niveau minimum) et la flèche jaune (niveau maximum) :





Remplir par le bouchon en veillant à ne rien renverser :

Niveau d’huile :



La vérification du niveau se fait avec la moto sur sa béquille centrale.
Après avoir introduit 3L d’huile, mettre la moto en route sans accélérer afin que le filtre à huile se remplisse.
Le témoin de pression d’huile restera allumé un peu plus longtemps qu’à
l’habitude, le temps que le filtre se remplisse (pas plus de quelques
secondes néanmoins).Laisser chauffer l’huile quelques minutes afin de
la fluidifier, arrêter le moteur, attendre quelques minutes et ensuite
vérifier le niveau.
Compléter si nécessaire.



Niveau du refroidissement :



Profiter pour vérifier et compléter éventuellement le niveau du liquide de refroidissement.Flèche rouge : niveau minimum.
Flèche jaune : niveau maximum.




Remontage :



Remonter
le flanc du carénage sans oublier aucune vis ni les 3 "clips".Pour
remonter ceux-ci, pousser sur la partie la plus large pour les mettre
en contact avec le carénage puis pousser la partie centrale pour les
verrouiller.Ne rien "forcer", le flanc doit se mettre en place
facilement.

dites moi si cela vous interresse sinon je ferai supprimer les post

fanchnbont a écrit:

dites moi si cela vous interresse sinon je ferai supprimer les post

bah supprime tout franchement on sait tous le faire ça





















nan je déconne, tu t'es pas cassé le cul pour rien, ça va servir, j'en suis persuadé

Beau boulot

Ben oui, comme ca fanch, tu pourras le faire sur ma brèle

non au contraire merci pour le post fanch

C'est franchement un très bonne idée.

Par contre, la partie vidange moteur est très très rapide non ? Elle parle de faire attention à la température de l'huile, mais il n'est dit nul part que le moteur doit être chaud. On ne parle pas de joint pour le filtre...

Je sais que je critique, mais hélas je n'y connais rien en mécanique pour contribuer à compléter ce post. Je voulais juste faire remarquer le manque d'infos sur cette partie alors que le remplacement des plaquettes est magnifiquement détaillé.

En tout cas, continu comme ça, car ça servira surement un jour.

;)

non au contraire tu as raison je vais éditer et en faire un plus complet

Purge du liquide sur une fourche classic




Le moteur c’est bien, les freins aussi, mais si on veut pouvoir exploiter
les 2 et déposer ses petits copains, il y a plutôt intérêt d’avoir une
fourche bien entretenue
Une fois encore, c’est une opération que l’on peut réaliser seul en
prennant son temps. Le seul passage qui pourrait demander de l’aide,
c’est le béquillage de la moto au début et le débéquillage final si on
ne se sent pas à l’aise tout seul.
Petit récapitulatif du matériel nécessaire:

• 2 bouteilles d’eau (non, je n’ai pas tout bu d’un coup en moins d’1 minute pour l’occasion)
  
• un cliqué avec sa ralonge et les douilles appropriées
  
• des chiffons
  
• de l’huile de fourche
  
• une clé plate (ici, c’est pour la SV, ce n’est pas le cas sur toutes les motos)
  
• un produit nettoyant type WD40. et surtout une béquille d'atelier
  

La moto du jour, la SV 650 N:
Pour cette opération, la moto doit être sur ce que l’on appel des béquilles de stand.
On place en premier la béquille arrière.
Ensuite, on démonte la garde bout avant. On ne peut pas mettre la béquille s’il est en place.



On en profite pour démonter les étriers de freins.
On peut ensuite béquiller. La béquille va venir se prendre dans un trou prévu à cet effet sous le té de fourche.




Sur la photo de gauche, il faut desserrer la petite vis frein. c’est celle tout en bas du tube de fourche en avant.
Ensuite, on dévisse l’axe qui maintient la roue en place. Il faut
faire attention à ce que la roue ne s’incline pas lorsque l’on va
retirer l’axe.



Pour éviter cela, je met mon pied dessous, je tiens la roue d’une
main et je retire l’axe de l’autre. Il est important de prendre son
temps lorsque l’on fait cette opération. Le but étant de préserver les
filets de la vis. Si on les détériore, l’axe devra être changer.
Au moment de retirer l’axe, des petites cales peuvent tomber ou
rester sur la jante grasse à la graisse. Il faut les mettre de
côté pour les remonter tout à l’heure. Eviter de les laisser sur la
roue, car en cas de manipulation de celle-ci, vous pourriez les perdre
(et oui, c’est fugueur ces petites bêtes).

Voilà une astuce qui fera gagner du temps et qui évite de marquer la fourche avec un étau.
Desserrer et seulement desserrer les bouchons en haut de la fourche.
Il ne faut surtout pas chercher à les enlever maintenant.



Il faut dessérer les 2 vis sur le T inférieur (voir photos) qui
maintiennent le tube et faire de même avec la vis sur le T supérieur.
Faite attention, le tube peu parfois glisser d’un coup lorsqu’il
n’est plus maintenu, donc, ne dévisser pas les 2 tubes en même temps au
risque d’en voir un tomber.



Prenner le temps de sortir le premier et de le poser sur un chiffon pour éviter les rayures.
Répéter l’opération suivante pour le deuxième tube.






Maintenant,il faut ouvrir le tube pour procéder à ça purge.
Finisser de dévisser la buté comme sur la photo. Attention, ne pas
appuyer sur la fourche, sinon vous allez mettre le ressort en
compression et une fois le dévissage finit, vous allez vous blesser.
Poser les pièces dans un petit bac, mais n’incliner pas le tube, sinon,
vous allez en mettre plein vos chaussures ,
par terre, vous allez glisser, le tube va voller, tomber sur votre
moto, enfoncer le reservoir et pour finir vous assommer. Oulà, je
m’emporte la . Bon, une petite pause s’impose…

Bon, me revoilà, j’en étais où? A oui, la gamelle loufoque.
Verser l’ancien liquide dans une bouteille que vous aurez coupé, ou
un récipient prévu à cette effet. Lorsque vous faites cela, retenez
avec votre pousse comme sur la photo le ressort et l’anneau à
l’intérieur du tube. Ca fera toujours moins de choses à remonter
Lorsque cela ne coule plus, compresser un peu l’ensemble et relacher, c’est magique, y en a encore qui sort.



Ne jetter pas votre récipient, il vous sert de niveau.
Mettre la quantité identique à celle enlever. (Pour savoir à
l’avance de combien vous aurez besoin et ne pas se retrouver en manque
d’huile ou à sec, regarder dans la doc technique ou demander à votre
concessionnaire, il saura vous orienter)


Avant de remplir le tube, penser à avoir vérifier les joints spy.
Pour cela, il faut juste chercher à voir s’il y a des traces d’huile
sur votre tube de fourche.
Maintenant si tout est ok, remplisser le tube avec l’huile neuve,
tout en tenant l’ensemble tube et fourreau le plus détendu possible.
Astuce, il faut croire que nos amis les fabriquants de bouteille on
tout prévu. Utiliser l’autre moitié pour le remplissage. En effet, le
goulot est pile poil à la bonne dimension du tube. Comme ça il n’y aura
pas une goute à côté




Refermer la fourche sens la compprimer.
Pendant la fermeture, faire attention de ne pas pincer ou couper le joint.





Profiter que votre tube soit démonter pour le nettoyer. Il y a un
double avantage, vos joints spy seront moins sollicités et donc
dureront plus logntemps, mais en plus votre moto paraîtra beaucoup plus
belle avec des tubes propre.
Maintenant remonter le tube sur le T de la moto. Resserer les vis du
T pour que le tube ne redescende pas. Faire le serrage final du bouchon
de fourche.



Voilà, bonne nouvelle votre premier tube est fait , la mauvaise, il faut faire pareil avec l’autre .
Aller, courage (c’est pas pour vous, c’est pour moi).
Une fois le deuxième tube terminé, vous pouver remonter le tout à
l’inverse du démontage, Donc dans l’ordre la roue, les freins, le
débéquillage et la repose du garde boue avant.
Voilà, victoire, vous avez finit
C’est pas beau ça.

pas mal ça, je pense que ça pourrait me servir...

MERCI baboulinet.

moi je trouve ça excellent !!!! étant très douée pour la méca ça pourrait me servir !!

excellent travail

merci lulu d'autres sont a venir

Un site pas mal du tout avec des explications en vidéo



D'ailleurs, Fanch, je crois qu'il y a la vidange du liquide de frein


http://www.motorepair76.fr/un_peu_de_technique_moto.htm



A METTRE DANS LES FAVORIS

comment tu nique mon post et puis pour les freins tu avais l'air motivé je fais donc comme gg je contrarie pas les potes qui veulent aider

lasouche a écrit:

Un site pas mal du tout avec des explications en vidéo



D'ailleurs, Fanch, je crois qu'il y a la vidange du liquide de frein


http://www.motorepair76.fr/un_peu_de_technique_moto.htm



A METTRE DANS LES FAVORIS

lasouche on dit un favori donc pas de E


oula

désolé Fanch, mais je trouvais ce site pas mal du tout



Tu parle de quoi YoN?

trop facile mon petit.....

fanchnbont a écrit:

comment tu nique mon post et puis pour les freins tu avais l'air motivé je fais donc comme gg je contrarie pas les potes qui veulent aider

Pov' con

sinon pour enlever le filtre a huile moi je perce avec tournevis l huile qui a dedans se vide et ensuite on tourne le tournevis pour devisser

moi aussi je demande à fanch de faire la meme chose